Установка сегодняшних окон из пластика имеет ряд положительных качеств в отношении к древесным оконным конструкциям. Установка евроокон дает возможность гарантировать герметизацию и надёжную теплозащиту. Монтаж окон из пластика собственными руками даст возможность значительно снизить ремонтные расходы, увеличить качество работ и достигнуть минимального засорения интерьера и жилого помещения. Пластиковые конструкции окон устанавливаются очень легко, а с целью проведения работ не понадобится какого-то нестандартного и дорогого оборудования. Перед проведением работ необходимо учитывать только несколько нестандартных моментов, разрешающих гарантировать качество монтажа.

Ставим окна из пластика в квартире

Материалы и материалы

Для выполнения работ по установке окон из пластика понадобится:

• Электрическая дрель;
• Комплект обыкновенных и победитовых свёрел;
• Шуроповёрт или обыкновенный комплект отвёрток;
• Дюбеля и саморезы;
• Крепёжные пластины или анкера;
• Уровень;
• Полиуретановая пенка;
• Монтажные клинышки;
• Монтажные профиля;
• Материалы для наружной и внутренней облицовки.

Пару советов

Заполнение пустых мест и пространства между стеной и рамой делается с помощью пены для монтажных работ. В точках продажи она рекомендуется 2-ух видов: профессиональная (пистолетная) и домашняя (с трубкой-адаптером). При фактически одинаковой цены трудиться с профессиональной пеной более комфортно, тем более при заполнении пустых мест сверху и при установке подоконника. Но для работы с подобными баллончиками дополнительно понадобится средство и специальный пистолет для промывки.

При подборе пены для монтажных работ необходимо смотреть на объем выхода пены и режим температур. Последнее очень важно, если работы проводятся в зимнее время года с минусовыми температурами. Для установки обычного двухсекционного окна и подоконника хватит одного баллончика объёмом 750 мл с выходом полиуретановой пены 40-50 литров.

Для отделки внутри откосов на окнах можно применять разные материалы, но сейчас очень популярны сегодняшние «тёплые» материалы для отделки. Они очень легко устанавливаются и являются дополнительным теплоизолятором. Для обустраивания откосов с наружной стороны лучше применять классические материалы для отделки на основе песочно-цементных смесей. Отделка такого типа белее устойчивая к явлениям погоды, ветровой нагрузке и перепадам температуры.

Окна из пластика считаются хорошим решением для сегодняшних квартир в городе. Они владеют хорошими показателями в области покрытию герметиком и тепловой изоляции.

Обмеры проемов окон

Прежде чем установить пластиковые окна собственными руками следует правильно провести обмеры являющиеся базой для качественного монтажа оконных блоков. Обмеры можно сделать 2-мя вариантами: с привлечением профессионалов и своими руками. Оба способа имеют недостатки и свои преимущества. При вызове мастера при заказе окон, работы по замеру компаниями изготовителями в большинстве случаев проводятся безвозмездно. При оплошностях вся ответственность возлагается на представителя компании, а удаление оплошности на подрядчика. Беря во внимание это, замерщики в большинстве случаев укладывают очень высокие щели, что значительно снижает тепловую защиту. Своими руками проведённые обмеры позволят подобрать идеальный просвет между стенами здания и каркасом окна, но ответственность за сделанные расчёты нужно будет нести самому.

Особенно просто провести обмеры в зданиях имеющих проёмы без внешней четверти. Замеряется ширина и высота проема окна. Обмеры следует проводить минимум в трех точках по каждому показателю. Если совершается замена древнего блока окна, то следует удалить часть облицовки откосов с наружной стороны и обмеры осуществлять с наружной стороны. Подбираются самые маленькие показатели замеров, и из них вычитается двойной монтажный просвет. Идеальный монтажный просвет может составлять от 2 до 5см. При меньших показателях могут появиться трудности при монтаже блока окна в вертикальных и горизонтальных плоскостях. При существенных зазорах нарушаится красота, появляются трудности с тепловой изоляцией и жесткостью крепежа системы. И поэтому если у проёма окна отсутствуют перекосы, то просвет следует ставить самый маленький – 2 сантиметра. Если есть наличие оконного перекоса следует вносить изменения и просвет повышать. Выверить оконный перекос можно замером расстояния от нижних точек до противоположных верхних точек проёма окна. Разность в показаниях и станет величиной оконного перекоса. В данном варианте просвет следует повысить на часть показателя перекоса со всех сторон.

Отличительные характеристики замеров окон с внешней четвертью находятся в том, что к полученным замерам туда добавляется 20-30 миллиметров. Если есть наличие такого проёма окна к замерам следует подойти очень тщательно, Так как оплошности сложно спрятать.

Обмеры в доме из дерева хорший вариант это доверить профессионалу, Так как тут могут иметься существенные перекосы, прогибы и другие неровности. Правильно сделать обмеры, в специфики в устаревших зданиях, может только замерщик с обширным опытом проведения этих работ.

Измеряем показатели проема окна

Подготовка блока окна

Начать демонтаж и подготовительные работы древнего блока окна следует исключительно после того как подрядчик доставил заказанные блоки и были проверены их размеры. Работы необходимо начать с приготовления блока окна. Первым делом с него для безопасности убирается застекление, убираются створки окон и вынимаются пакеты стекол. Навески створок освобождается от пластикового декора, и выкручиваются прижимные болты. Потом створки убираются в первую очередь с верхнего, а после и нижнего навеса. Для демонтажа глухих пакетов из стекла понадобится убирание оконных штапиков. Для данного их поддевают с помощью стамески и с помощью несильного удара выщёлкивают. Работы необходимо начать с боковых, длинных штапиков. Демонтированные штапики и пакеты стекол следует маркировать, для чего подходит прекрасно скотч для малярных работ. Глухие пакеты стекол разрешается и не разбирать, к примеру если крепление блока окна выполняется специализированными пластинами, а не с помощью анкирования. При любых обстоятельствах демонтированные блоки окон сделают легче работу с системой. К раме блока с помощью шурупов крепятся монтажные пластины из расчёта одна пластина на 0,5 метра длины окна. Если крепление будет выполняться с помощью анкеров, то в раме сверлятся отверстия сверлом по металлу толщиной равной толщине анкера. В большинстве случаев при установке применяют анкера толщиной 8-10 миллиметров.

Демонтаж устаревшего окна

Демонтаж устаревших оконных блоков лучше осуществлять в безветренную погоду, в данном варианте в помещение попадёт поменьше пыли.

Перед тем как начать работы следует если есть возможность по максимуму убрать из помещения мебель, ковры и т.д. а тяжелую и большую мебель и полы покрывать целлофановой плёнкой. Если старенькие окна не намечаются в последующей эксплуатации где-нибудь в другом месте, то с ними можно не церемониться. Начать следует с убирания облицовки внутренних откосов и подоконника. В данном варианте сразу можно заметить места крепежа, а пыль при закрытых окнах не так распространяться будет по жилой площади.

Следующим шагом считается снятие створок окна с навесок и демонтаж коробки окна. Створки можно снять с навесок с помощью гвоздодёра или выдрать из рам вместе с саморезами. Оконную коробку подпиливают в некоторых местах и тащат с помощью гвоздодёра. Из высвобожденного проёма окна убираются подложки и утеплители. Все находится в зависимости от состояния откосы находящиеся с наружной стороны можно разобрать или оставить. Мусор появившийся от строительных работ убирается, проём вычищается от пыли и грязи. Не забывайте, что пена для монтажных работ плохо укладывается на пыль, и совсем на грязь и лёд. Чтобы была хорошая сцеплчемость материалов пены, торцы проёма окна следует отделать специализированной пропитывающей грунтовочной смесью, что никогда не выполняют высокопрофессиональные установщики.

Убираем старенькие окна

Монтаж окна

Рама уставляется в проём на специализированные монтажные клинышки, какие приобретите в магазине по продаже строительных материалов и инструментов или создать своими руками из древесных брусочков. Раму ставят так чтоб просвет между неё и оконным проёмом бол приблизительно одинаков по периметру. Применяя уровень и монтажных брусочков ставят систему строго горизонтально. При этом рама относительно наружных краев проёма окна обязана находиться на одинаковом расстоянии. Если окно закрепляется с помощью специализированных пластин, то нижние пластины крепятся по всей длине окна. Для данного в отмеченных местах с помощью сверла для бетона сверлят отверстия для дюбелей. С помощью молотка заколачивают дюбеля подходящего диаметра и привлекают пластины с помощью шурупов. Если крепление выполняется с помощью анкеров, то сверление в стене делается прямиком через приготовленные отверстия. Ставятся анкера и затягиваются, но не до конца, чтоб осталась возможность отвесной регулирования рамы. В домах из дерева взамен анкеров применяют длинные саморезы.

Отвесное разравнивание системы выполняется так же применяя уровень. Для данного часть сверху рамы передвигают относительно проема до придания ей строго отвесного положения. Отвесное положение контролируют с двух сторон рамы и делают фиксацию с помощью монтажных брусочков. Крепление верхней части рамы относительно проёма делают подобно части которая находится снизу. Дальше крепят стороны по бокам рамы. При затяжке анкеров и шурупов при крепеже через раму следует строго проверять усилие затяжки. При излишней затяжке рама может принимать бочкообразную форму. Нивелировку положения системы контролируют на каждом шаге крепежа.

Ставим новые окна из пластика

Проверка креплений

Как только установлены и прикреплены все анкера или крепёжные пластины делается установка пакетов из стекла и проверка работы створок окна. Пакеты стекол ставятся на собственное место и крепятся штапиками, в первую очередь нижним и верхним, а после и боковыми. Крепятся штапики с помощью молотка из резины или древесной кияночки опрятными постукиваниями. Ставить штапики следует только на те места, с каких они были сняты. Если их спутать, то возможны появления щелей в местах соприкасания. При отсутствии молотка из резины можно применять обыкновенный молоток, боёк которого заблаговременно оборачивается несколькими слоями крепкой материи и прокладки из листовой резины. Распашные створки ставятся на место в обратной очерёдности. После сборки исследуется уровень установки системы работа створок во всех режимах. Створки должны очень легко прикрываться и раскрываться, механизм замка трудиться без больших стараний. При правильно установленной конструкции створки окон в положении открытия не должны своими руками передвигаться в любую сторону. После конечной проверки работы можно приступить к покрытию герметиком монтажного зазора между окном и стеной.

Герметизация щелей

Для покрытию герметиком блока окна применяют полиуретановую пенку. Этот уплотнитель очень легко наноситься, владеет большой крепостью и владеет большой теплоизолирующей способностью. Но при контакте со средой извне и в специфики лучами солнца застывшая пенка начинает по прошествии какого то времени разламываться и утрачивает собственные свойства теплоизоляции. Чтобы защищать от действия внешней среды применяют гидро-пароизоляционную клейкую ленту. Одним краем она клеится по периметру блока окна кроме части которая находится снизу, на какую клеят фольгированную водоизоляционную полоску. С наружи к раме клеится влагостойкая, мембранная полоска. На данном шаге высокопрофессиональные установщики любят экономить, Так как после того как нанесли облицовки выверить это не возможно. Отогнув края ленты, с помощью разбрызгивателя смачивают все плоскости водой. Это нужно чтобы была хорошая сцеплчемость материалов пены для монтажных работ. При запенивании не нужно сильно стараться, достаточно наполнить просвет на одну треть объёма. После наполнения проёма незастывшую пенку мочат водой для отличнейшей поляризации. Края пароизоляционных лент клеят к основе стены и оставляют систему до абсолютного застывания пены для монтажных работ. В большинстве случаев этот срок составит 24 часа, сейчас не позволяется раскрывать створки окон.

Герметизируем щели на окнах пеной для монтажа

Монтаж подоконника

Подоконник можно устанавливать тогда когда застывает пена для монтажных работ. Подоконник обязан заходить за края проёма окна на 50-100 миллиметров и выступать на 30-70 миллиметров. Заготовка размечается, и лишнее отрезается с помощью электрического лобзика или обыкновенной ножовки с небольшими зубьями. Кромки по бокам закрываем с помощью специализированных заглушек, какие лучше наклеить с помощью супермомента. Вырезанный подоконник ставится так, чтоб он вошёл в специализированную выемку части которая находится снизу рамы. Перед конечной установкой с подоконника снимается защитная плёнка. С помощью брусков под подоконником и уровня придаём ему строго горизонтальное положение. Пространство под подоконником заделывается с помощью раствора для строительных работ или пены для монтажных работ. Если применяется пена для монтажных работ, то для устранения вспучивания на подоконник ложится груз, в большинстве случаев применяются несколько кирпичей. После того как застынет пены приступаем к внешней и внутренней отделке.

Ставим подоконник под окном

Облицовка окон

Отделку с наружной стороны необходимо начать с установки отлива, который ставится в специализированный паз внешней стороны окна и дополнительно запенивается. Края отлива можно прикрепить с помощью проволки к стенке строения снизу проёма окна. Отделку с наружной стороны можно сделать с помощью панелей или песочно смеси цемента.

Отделка внутри откосов имеет много вариантов. Большую популярность обрели тёплые откосы. Суть их состоит в том, что на откосы ставится монтажные профиля, между какими ложится материал для утепления. Это все прикрывается с помощью пластиковых панелей или листочками Листы гипсокартона или ГВЛ. Для установки панелей из пластика понадобятся специализированные направляющие, какие закрепляются с помощью шурупов к направляющим профилям. На случай применения листов гипсокартона или ГВЛ уже компоненты облицовки крепятся шурупами к профилю, шляпки и щели между панелями прячутся шпаклёвкой. Дальше панели загрунтовываются и в большинстве случаев красятся эмалью или краской на водоэмульсионной основе. Просвет между торцом и панелями стены заделывают песочно-цементным растворчиком, равняют и закрывают пластиковым уголком, который сажают на гвозди жидкие. Порой в виде отделки внутри откосов используют оштукатуривание, укладывание плитки из кафеля или их комбинирование. Модна сейчас и облицовка сайдингом. После окончания работ по отделке монтаж пластикового окна можно считать оконченным.